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有一次，女儿看到路邊“姜母鸭”的招牌，迷惑地問我：“為甚麼必定要用母鸭？不消公鸭？”我说這块招牌要用台语發音，姜母的“母”是形容词，老的意思，無關鸭子的性别。
姜母鸭最初毗連了台灣人的“补冬”、“转骨”观念，咸信它能舒筋畅脉，袪寒暖胃补气血，乃冬季平常的甘旨。
畴前的台灣社會有一個迷信：女子不克不及吃姜母鸭，不然皮肤的毛细孔會像鸭的羽毛般粗大。這类谎言必定是贪心又吝啬的汉子诬捏出来的，面临美食，竟深恐本身的妻子和姊妹来分享。
此物源自汉人的食补文化，風行成台灣的陌头小吃不外是近2、三十年的事。食补意识在台灣根深蒂固地成长，為了祛病延年或養胃健脾，被视為奇珍奇馐的野活泼物遂進入藥膳名单，乃至很多小吃也带着食补观念；為了止泻固精，姜母鸭里有了鸭睪丸。
姜母鸭最要紧的是那锅汤──先以黑麻油翻炒老姜和鸭肉至熟，再用米酒和中藥材熬煮。中藥材实際上是無關紧要的龙套；主角天然是鸭肉块，以红面番鸭為尊，此鸭體型大，肉质丰富，较耐炖煮，酒和麻油又令它久煮不柴，且越煮越香越甘。
這类專卖店常常不必要招牌；如有招牌，定名多带着草泽气，如“霸王”、“霸味”、“帝王食补”、“君王”、“皇宫”、“至尊”……固然定名力圖尊贵，倒是街市吃食。
我最常吃的是“帝王食补”和“霸味”。這些店历来不會呈現文雅過细的装璜，凡是是简陋的吃食情况，闹轰轰的空气，带着浓郁的野性。是以，若巧遇略微殷勤一點的辦事員要晓得感恩。我常见門客反复起家，寻觅餐具、湿纸巾、面纸，或酱油、辣椒、豆腐乳酱；大师都不觉得忤，常嘴角流油，邊走邊嚼食鸭肉。
三重的“霸味姜母鸭”老店多是買卖最兴盛的姜母鸭專卖店，連着三間店面還不敷，桌椅摆到了人行道上，蔚為异景；别的還開了很多分店。在台灣，買卖太好的饮食店台北當舖,，辦事員多板着一张脸，仿佛很不耐心主顾反复上門，仿佛這些不竭進来的主顾都是来赊账或讨饭的。
有一晚，辦事員将碗碟匙筷丢在我桌上，可能丢的力道過大或准头不合错误，那根铁汤勺趁势掉到地上，他转头，仿佛报怨我没當即接住，愤而捡起汤勺拜别，再也不理睬我。没有了舀汤捞鸭肉的东西，我只好独立接济，处处寻觅汤勺。
此店利用炭火和陶炉煮鸭，刚升火時煤炭的火星难免随煤烟四周飘升，我一邊闪躲火星一邊想到比年来台灣有些不幸的家庭烧炭自尽，凑巧竟瞥见墙壁上贴着一张通告：“本店已為主顾向富邦保险投保2400万，请主顾放心食用”。我不成能拐杖隨身椅,晓得保险的详细内容，也不大白要放心的到底是甚麼？食品吗？仍是煤烟或火星？天幸粗躯坚强，终究平安吃完姜母鸭。
姜母鸭的服法雷同暖锅，可邊吃邊续料。不但鸭肉，鸭肝、鸭心都很好吃。豆皮、鸭血糕、菇蕈类也都能丰硕那汤锅的内容。不吃白饭時，無妨吃一份麻油拌面線。
無痛植牙,
高丽菜是美好的搭配，有時咱们太用心吃鸭，健忘高丽菜這副角，它其实不因此安于現状，一方面開释本身的甘甜，一方面吸取汤汁的菁華，即便煮烂了亦有另外一番風韵。茼蒿固然味美，却不耐煮，须把握烫煮的時候。
吃姜母鸭别怕米酒，那锅麻油炒香的老姜鸭肉汤，必要米酒的衬電動止鼾器,托才能彰显特别的香醇和甘美，怕酒的人無妨请店家只注入半瓶，并将酒精烧至挥發。畴前一只红面番鸭要用五瓶红标米酒去煮，红标米酒大幅调涨后，店家只好采纳其它米酒代替，使姜母鸭的風韵大逊，
這真是台灣史上的一场劫难。
台灣人爱吃鸭，所损耗的鸭多用于煮姜母鸭。姜母鸭已構成台灣独有的庶民文化，其工艺、食材都简略而纯朴，自我表述着多元意义，生猛，又略带嘉韶華式的愉悦，二三十年来正形塑着咱们的团體影象。
這年初咱们很習气夸大主體性，汗青的主體性，说话的主體性，文化的主體性，這個主體性哪一個主體性，一向虚構并改写漂泊不定的主體性。我却在一锅姜母鸭中认同了台灣的主體性。也许，我爱上的非仅食品，更是一种深度，一种活泼的庶民文化。 |
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發表於 2021-12-14 15:28:14
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