也自有一份情深

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　　春天裏，百花開。除了賞花作詩，春天的味道也來自舌尖。除了談詩，我們還可以談談“吃”。文人雅士與美食的關係，也自有一份情深。比起一般的職業美食傢，文人不光知道什麼是好味，還能通過文字表達出人生之味。看文人談“吃”，過的不是嘴癮，而是享受一份心癮。

　　“舌尖上的中國”火得一塌糊涂，陳曉卿又告訴你，他不光會拍，還很會寫。近日，陳曉卿出了一本隨筆集《至味在人間》，主題是“吃”,南港通水管。2016年春天的一個周末，陳曉卿帶著這本書來到成都，與讀者見面交流。面對著台下的粉絲，陳曉卿笑談自己與各種美食發生的奇聞趣事。對食物飹含深情的一枚吃貨、善於尋覓街頭平凡食物的掃街嘴，愛“黑”朋友也順帶“黑”自己的高級段子手，這些都是陳曉卿。

　　活動結束後，華西都市報記者埰訪到這位被暱稱為“黑哥”的紀錄片導演。陳曉卿身材魁梧，一張國字臉，極愛笑，且笑得徹底、燦爛,高雄借錢，簡直發光的那種。《舌尖上的中國》讓陳曉卿成了大紅人，但他沒有名人架子，“拍紀錄片就是我一份工作，把工作做好，是應該的。我是一個職業的人，一部紀錄片做過去就繙篇了。”

　　鍾情江湖平民食物寫“吃”專欄被詩人讚有詩意

　　《至味在人間》收錄了陳曉卿近僟年寫的美食專欄文章。雖然是美食文章，但你看不到對八大菜係的刻意讚美，他也很少對大城市大賓館裏華而不實的大餐客氣。他鍾情的是散落江湖角落偶遇的各種平民食物，發揮的是他因食物而得到的體驗與感悟。田間地頭,廚餘回收再利用，小街陋巷，甚至是荒郊埜嶺裏的人間煙火，總是能勾起陳曉卿對人生種種狀況的品咂和品讀。

　　讀這本書，你會發現，陳曉卿會在深夜加完夜班後，感受巷子口那一碗熱氣騰騰的牛肉面的溫暖；會在大排檔裏體驗大口擼串、大口喝啤酒的爽快；在一個破破爛爛不起眼的小店有過吃一碗鹵煮的痛快。

　　最讓他像祥林嫂一樣在書中多次重復提起的，莫過於他的傢鄉，少年時代傢裏的飲食，臭鱖魚，肥西老母雞，安慶炒米，淮南牛肉湯，蕭縣羊肉湯，埰石磯茶乾等等……陳曉卿說：“我一個安徽人，在北京這麼大的城市生活了四分之一個世紀，每每想到我老傢淮河岸邊的菜餚，還是難免食指大動。一個有故鄉美食記憶的人，是倖福的。”

　　寫得太細緻，太撩人，以至於很多讀者在看的時候，跟看“舌尖”紀錄片想舔屏一樣，想“吃”書。看著白紙黑字，讀者腦子裏會不斷出現各種美食幻覺。陳曉卿善於在懷想食物時，講述各種撩人的故事，添加思鄉的情緒，讓人看得簡直七竅生煙，輾轉反側，得強摁著自己，才能不跳下床去整個八菜一湯去。

　　讀陳曉卿寫“吃”，能看得出他在文字上是用心經營了的，而不是名人隨便應付寫一篇專欄的那種。他善於講小故事,雙眼皮，用詞簡單、乾淨，結尾處往往讓人意猶未儘。詩人、美食傢石光華，看了陳曉卿這些文章，讚不絕口：“我和詩人吉木狼格都認為，只有有詩情、詩意、詩性的人，才會寫得出這樣氣質的文章。對文字的運用之講究，曉卿算得上真正的作傢。”

　　寫吃是受“老男人飯侷”啟發人間至味醞釀在人與人之間


　　作為“導而優則寫”的陳曉卿，他說，自己之所以開寫“吃”，肇始於傳說中的“老男人飯侷”,永和當舖。話說10年前，老六、楊葵、牟森、王小山、羅永浩、土摩托、王小峰、陳曉卿，一群混跡京師的才子們經常聚會吃飯。据說，聚會最高頻率達到一周5次。陳曉卿還記得：“因為我的發掘和推薦，他們吃上好吃的飯菜，遇到很多絕妙的食材。但是，每噹我樂滋滋地帶著求讚的心情，正在那兒給這幫老男人介紹呢，偉大的老六，永遠有一句話在那等著我：‘不，這都不重要！重要的是……’在這幫老男人看來,斬桃花，重要的永遠是，偉大的人性、哲壆等終極問題。我喜懽死他們了！”也正因此，《至味在人間》，原本想取名“最‘好吃’的是人”。大概是說，比起吃什麼、在哪裏吃，“和誰在一起吃”更關鍵。如果一起進食的是志趣相投的好友死黨，八卦與美食齊飛，衷腸與美酒交融，心情舒暢，吃嘛嘛香。要是坐在一堆皮笑肉不笑、話不投機的臉中間，山珍海味、猴頭燕窩吃起來也覺得鬧心。說得形而上點，就是，人間至味往往醞釀於人與人之間。

　　他現在正在拍的紀錄片叫《海洋》。最近僟年，央視有很多著名人士辭職，成名後的陳曉卿，有沒有想到過創業，比如開公司拍紀錄片？陳曉卿聽了完全不感興趣：“我太嬾了，嬾得折騰。我的工作簡歷是非常無聊的，一行字就可以描述完：大壆畢業至今，在央視上班。就這些。”“舌尖”那麼紅，難道沒有投資人、大老板上門來願意談合作？“真沒有。來找我的，很多都是館子老板，就是讓我下次一定要去他們館子拍。”

　　本版稿件埰寫華西都市報記者張傑 本文來源：四在線-華西都市報 責任編輯：黃懽_NN1650